Длительная стоянка автомобиля - нюансы


Длительная стоянка автомобиля - нюансы

Главным врагом автомобиля при длительной стоянке является коррозия металла.

Когда по какой-то причине автомобиль вынужден простоять неподвижно долгое время, к примеру, зимой кто-то не пользуется автомобилем либо уезжает в отпуск на месяц, нужно побеспокоиться о его сохранности. И не столько по поводу угона, сколько от разрушений под воздействием внешней среды. Только небольшая часть машин может держаться в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях. Большая часть автомобилей стоит в традиционных железных или бетонных гаражах, в самодельных сараях или просто на воздухе, что считается не самым плохим вариантом, поскольку в этом случае обеспечивается вентиляция хотя бы какая-то под сугробом.

Сразу хочется дать совет по поводу уличной стоянки – это в идеале тент, а из самого доступного - чехол или что-то подобное из воздухопроницаемого материала, имеющего прокладки между чехлом и кузовом. В солнечное время он сможет защитить краску от выгорания и теплового воздействия, от кислотных дождей, града и прочее, однако никак не от угона, когда место не является платной охраняемой стоянкой.

Самым "неуютным" местом для хранения машин считаются железные или бетонные гаражи с цементным или земляным полом, даже те, что обшиты деревом и обладающие настилом. Скачки температур, которые приводят к конденсированию влаги, влажная земля, нехватка вентиляции или же ее полное отсутствие постепенно будут делать "чёрное дело". Зачастую на автомобиле, который отстоял зиму в гараже, появляется намного больше коррозии, нежели на том, что эксплуатируется зимой.

Ремонт карбюратора автомобиля


Ремонт карбюратора автомобиля

Вот так, довольно страшно, пишем это слово. В действительности карбюратор совсем не виноват и в одной половине всех грехов, которые принято ему приписывать. Дело в том, что не каждый автомобилист, да и "специалист" "крутого" СТО, способен верно поставить диагноз появившейся неисправности и во всём обвиняет карбюратор.

Машина потеряла былую "прыть", начала тратить много топлива, стала подёргиваться и ещё много различных симптомов можно приводить, после которых подозрения многих автомобилистов сразу падают на карбюратор. И вот лезут в карбюратор, умелые и не очень ручки, ломают наиболее нежную и сложную деталь автомобиля. Несмотря на то, что все вышеназванные симптомы с равным успехом могут возникать и из-за системы зажигания, и мотора, и трансмиссии и прочего.

Вот почему нужно запомнить основное правило перед тем, как куда-то "лезть" – нужно всегда проводить сначала диагностику, ряд "исследовательских" работ и просто логически рассуждать, вспоминая, какие именно работы и в какое время проводились с машиной. В автомобиле все тесно между собой связано и при ремонте или замене одного узла можно, не желая того, навредить другому либо нарушить регулировки прочее. А для верных рассуждений и сопоставлений требуются также некоторые знания с опытом.

Диагностика двигателя автомобиля по внешним характерным, признакам


Диагностика двигателя автомобиля по внешним характерным, признакам

Сначала нужно послушать звуки мотора.

Конечно, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать и 1 раз услышать, чем 100 описать этот звук. Однако можно попробовать. Сначала удостоверимся, что встревоживший звук исходит от мотора, а не от прочих деталей и частей машины. Вибрировать также могут и стучать детали подвески, выпускной системы, крепления мотора, навесных элементов, защиты картера и прочие. Вот часть подсказок. При нажатии педали сцепления исключаются практически полностью звуки, которые издаются коробкой передач с трансмиссией. При покачивании мотора (двигатель прикрепляется к кузову либо раме на довольно эластичных подушках и обладает некоторой подвижностью) есть возможность выявления звуков, которые исходят от подвески мотора, защиты картера с системой выпуска и прочее. При снятии ремня генератора есть возможность исключения звуков, которые издают генератор и помпа – водяной насос (на "классике"). Таким образом, перед тем, как «грешить» на мотор, следует внимательно прослушать его "окружение".

Звуки делятся на 4 категории.

1. Стучащие звонкие звуки, которые исходят из верхней части мотора, как правило, происходят из клапанного механизма. Вероятнее всего, это служит сигналом того, что необходимо отрегулировать клапаны, когда этого не было сделано своевременно, или увеличился износ механизма клапанов, или сломался один из элементов данного механизма. (Некоторые дополнения - Распределительный вал и регулировочные шайбы 08-го двигателя изнашиваются довольно медленно в сравнении с распредвалом и коромыслами мотора "классического". Связано это с особенностями конструкции – трение 08-го распредвала происходит о регулировочные шайбы в ванне масляной, тогда как смазка в классике происходит по-другому, не столь эффективно. И снова о 08-м двигателе – звук, который издается в ходе увеличения теплового зазора, почти ничем не отличается от звука, который издает изношенный "стаканчик", где расположена регулировочная шайба.

Инструментальная диагностика двигателя автомобиля


Инструментальная диагностика двигателя автомобиля

Инструментальная диагностика позволяет получить более полные представления о состоянии мотора и точнее установить появившуюся неисправность. В свою очередь это помогает экономить деньги и время в ходе ремонта. Для данной диагностики мотора потребуется определенный инструмент под названием компрессометр с приспособлениями для подачи воздуха в двигательные цилиндры (хватит 2-3 атм.) и определениями такта сжатия в цилиндре. Продают такие компрессометры почти в каждом магазине автозапчастей. Также можно взять напрокат у друзей. При отсутствии компрессора для данных целей может подойти и колесо автомобиля. Когда есть шланга необходимой длины и диметра, а также умелые руки, можно отлично приспособиться, обеспечив короткую подачу воздуха в двигатель при выполнении процедур, описанных далее.

В качестве приспособления для определения такта может выступать обычный кусок тряпки, слегка пропитанный маслом, который вставлен в свечное отверстие. В процессе прокручивания коленвала, при наличии закрытых клапанов и движении поршня наверх (такт сжатия), эта тряпка выскакивает из свечного отверстия. Данный момент и следует уловить.

(Не стоит жалеть тряпки, поскольку чересчур маленький кусок просто засосет в цилиндр, вследствие чего придется помучиться, чтобы его вытащить). Довольно удобно воспользоваться для данной процедуры свистком, который состыкован со свечным отверстием. Вставляем свисток и начинаем крутить коленвал двигателя, при свисте можно понять, что это и есть необходимое положение поршня с клапанами.

Заводим двигатель от аккумулятора другого автомобиля


Заводим двигатель от аккумулятора другого автомобиля

При заводке мотора от аккумулятора, который стоит на другом автомобиле, иногда случаются небольшие неприятности. Во избежание таких моментов рекомендуется воспользоваться несколькими советами.

1. Стоит иметь в виду, что бортовая сеть некоторых машин (автобусов и грузовиков) может обладать напряжением не 12 v., а 24 v. При "прикуривании" от источника подобного напряжения можно "спалить" себе в машине половину "электрики".

2. Воспользоваться для данной процедуры придется толстыми проводами с прочным контактом соединения, желательно специальными, с мощными "крокодилами". В процессе работы стартёра ток может достигнуть 200 ампер. Вот почему тонкие провода, имеющие искрящие контакты, способны вызвать возгорание и взрыв кислоты и паров бензина.

3. При неисправностях в реле-регуляторе на каком-то из авто можно повредить "электрику" второй машины. Во избежание этого, на машине-"доноре" нужно снять одну или две клеммы с АКБ, тем самым обеспечив разъединение бортовых электросистем. Лишь затем можно включить зажигание со стартёром на заводимом авто. Это в особенности актуально для иномарок с инжекторным мотором, в котором блок управления стоит порой дороже, чем целые "Жигули".






ОПРОС
У вас есть автомобиль?

да
нет
собираюсь купить
предпочитаю велосипед